Маленькие Образы Италии, или Немного Венето

«Во всяком воспоминании есть благодарность, есть убаюкивающее очарование. Прошлое одевается убором, сотканным из тончайшей душевной пряжи».

Так писал Павел Муратов, название главной книги которого «Образы Италии» я чуть было самоуверенно не сделал названием этого отчета. Но чувство меры меня остановило, и я добавил Маленькие, получилось Маленькие Образы Италии. А почему Немного Венето? Потому что два города из пяти, о которых ( правда в разных объемах ) пойдёт речь в этом отчете, относятся к области Венето, да и Венеция совсем рядом.
Вот так и сложилось это название отчета.
Каждый раз собираясь в Италию, я достаю с полки книгу Павла Муратова Образы Италии, чтобы ещё до поездки начать ощущать запах воды в венецианских каналах, чувствовать биение пульса Этны и вкус вина, изготовленного из винограда, растущего на ее склонах, или слышать шум толпы на Площади Синьории во Флоренции.
Это была четвёртая поездка в Италию ( все нижеописанное происходило в 2016 году ), и всегда после возвращения из Италии хочется повторить вслед за Гоголем, писавшим, что "вся Европа для того, чтобы смотреть, а Италия для того, чтобы жить».
Наверное, Италия моя самая любимая европейская страна, возможно потому, что была первой страной, куда мы с супругой попали в далеком 1996 году в свою первую зарубежную поездку после того, как упали железный занавес и рубль и границы открылись. Так сказать, первая любовь!
А может быть потому, что по своему характеру итальянцы очень близки нам ( чего не скажешь о немцах или французах ). Короче, я люблю Италию, в чем ей и Вам признаюсь!
Вот такое получилось предисловие, а дальше Вас ждёт рассказ о Вероне и Падуе ( вот почему Венето ), о не парадной Венеции, о том что можно увидеть в Риме из окна экскурсионного автобуса и о том, как выглядит Болонья с высоты своей самой высокой башни.
Я постараюсь писать только о тех достопримечательностях, которые Вы увидите на фотографиях ( которых опять будет много ), а не приводить выдержки из Википедии по любому поводу. Только изредка буду цитировать Муратова, потому что лучше чем он сказать о том или ином городе или соборе Италии невозможно, а целиком осилить книгу у Вас едва ли получиться, тем более если Вы равнодушны к живописи и архитектуре. Не согласны? Буду только рад ошибиться, но Вы все таки попробуйте почитать, если еще не забыли, как это делается.
Впрочем, ленивые могут цитаты из книги Павла Муратова Образы Италии ( выделенные курсивом ) пропустить.

Итак, приступим помолясь, и первым городом, куда мы с Вами отправимся, будет Верона.

Верона

Верона – это второй по величине ( после Венеции ) город Венето и один из самых преуспевающих городов Италии. Древний центр Вероны украшен множествам памятников романской эпохи, уступающим лишь памятникам Рима, и палаццо из местного нежно-розового известняка, построенных правителями Средневековья. Двумя самыми посещаемыми местами города являются грандиозная Арена 1 века н.э. и Пьяцца Эрбе с расположенным на ней красочным рынком.


Когда Вы прибываете на центральный железнодорожный вокзал Вероны, расположенный в южной части города( если конечно Вы не приехали на своей машине или не прилетели на своём самолете ), то между Вами и исторической частью Вероны будет лежать кольцо зелёных парков. Эти парки расположены на месте укреплённых валов, когда то окружавших город. Сама же центральная часть Вероны находится на своеобразном полуострове, который огибает река Адидже.


Павел Муратов Образы Италии

Для приезжего с севера Верона сразу с изумительной полнотой раскрывает все силы Италии. Поставленная на границе, она с особенной страстью обостряет контрасты юга и севера. Доступная чужестранцу, она непримиримо щетинится своей italianitе . Крещение Италией производит Верона рукой властной и щедрой, и новообращенному легко захлебнуться в волнах ее итальянской стихии. Перед историком развертывает она длинный свиток своей летописи, где занесены дела латинян, нашествия варваров, туманные жития сказочных королей, драматические судьбы герцогов Делла Скала и славы венецианского расцвета. Целой человеческой жизни едва хватило бы, чтобы узнать прошлое Вероны! И целые года мог бы посвятить исследователь познанию веронских искусств, переходя в сети ее старых улиц от дворца к дворцу и от церкви к церкви, проведя часы в прохладе Дуомо или великой базилики Сан Зено, вступая в торжественные гулкие готические нефы Санта Анастасия и Сан Фермо, ища бесчисленные рельефы, алтари, капеллы, надгробные монументы, интарсии и фрески среди нетронутых богатств Сан Джорджио и Санта Мария ин Органо, Сан Паоло и Сан Надзаро, Сан Бернардино и Санта Еуфемия.

San Bernardino

Церковь и монастырь Святого Бернардино был возведен в середине 15 века.
Кирпичный фасад церкви увенчан готической формы пинаклями, а главный портал, построенный в 1474 году, украшен расположенными над фронтоном статуями Святых Боновентуры, Бернардина и Антония.
Внутри территории можно прогуляться по элегантному монастырскому дворику. Давайте прогуляемся и мы.

Basilica di San Zeno

Самая нарядная романская церковь Северной Италии, возведенная в 1120-1138 годах, является местом поклонения небесному покровителю Вероны Сан-Дзено. Фасад здания декорирован мраморными рельефами на сюжеты библейских сцен, перекликающимися с изображениями чудес Сан-Дзено на бронзовых панелях дверей. В южной стороне церкви возвышается кирпичная колокольня, а приземистая башня с северной стороны, по легендам возведена на могиле короля франков Пипина.


Павел Муратов Образы Италии

Даже самые кратковременные гости Вероны посещают великую базилику Сан Зено и осматривают гробницы герцогов из дома Скала. Сан Зено расположено почти за городом, среди пустырей, огородов и виноградников. На обширной, обвеваемой всеми ветрами площади высится его огромный романский фасад, рядом с иглой кампаниле и коричневатой башней, увенчанной гибеллинскими зубцами. Этот угол древнейшей Италии погружен и сейчас в глубокий сон о веках, переплавлявших латинский юг и германский север в горниле, откуда вылилась единая нация. Как ни было бы жарко снаружи, как ни были бы накалены солнцем дышащие варварской силой удивительные рельефы портала и дверей Сан Зено, пронизывающий до костей холод живет внутри базилики. Войдя в эту великую могилу прошлого, невольно сжимаемся мы и спешим обойти ее просторные нефы и крипты, и грандиозный образ Мантеньи на главном алтаре прибавит вошедшему сюда лишь новое содрогание холодностью своих красок, являющих суровых святых, каменные плоды и металлическое небо, пронизанное серебряными зимними облаками.





























Мост Скалигеров

Этот средневековый мост построен Кангранде 2 в 1354-1376 годах. Жители Вероны любят, гуляя по нему, наблюдать за сменой настроения реки Адидже или в восхищении созерцать летние закаты и очертания Альп.
Об их обожании своего моста свидетельствует тот фак, что после того, как в 1945 году отступающие фашисты взорвали его, веронцы восстановили любимый мост, проведя на реке землечерпательные работы для спасения его средневековой каменной кладки.








Чуть позже мы с Вами увидим, как выглядит этот мост со стен Замка.

Кастельвеккио

Этот впечатляющий старинный замок, построенный Кангранде 2 в 1335-1375 годах, преобразован в одну из прекраснейших художественных галерей Венето. Части средневекового здания соеденены в единый комплекс воздушными переходами и коридорами с таким расчетом, чтобы продемонстрировать красоту самого здания и представленных в нем экспонатов.
Этим экспонатам, кстати, будет посвящена небольшая часть данной главы о Вероне, но только в конце.

Арена

Построенный приблизительно в 30 г.н.э., амфитеатр Вероны – по величине третий в мире после римского Колизея и амфитеатра Капуи близ Неаполя. Первоначально Арена вмешала почти все население Вероны романского периода, посмотреть турниры и бои гладиаторов сюда приходили жители со всего Венето. С тех пор Арена была местом публичных казней, ярмарок, боев быков и оперных постановок. Кроме того, для проведения навмахий ( морских сражений ) сцену целиком заполняли водой.
В настоящий момент амфитеатр утонул на 2 метра в землю.
Кстати, несколько лет назад на ней давал последний ( по времени ) концерт Адриано Челентано ( дай Бог ему здоровья и долгих лет жизни ! ), и его можно найти в интернете. Жив курилка, теперь понятно под кого косит Дмитрий Нагиев.

Дом Джульетты

Дом Джульетты легко найти по следам, нарисованным на мостовой и ведущих к нему почти от самого железнодорожного вокзала. Это строение 13 века с кирпичным фасадом, облагороженными трехлепестковыми окнами, согласно устойчивому городскому преданию, принадлежало семейству Капулетти. Во внутреннем дворике установлена бронзовая скульптура Джульетты ( с отполированными руками ( надеюсь ) тысяч туристов вторичными половыми признаками ), кроме того можно увидеть знаменитый балкон, где девушка внимала ( если верить Уильяму нашему Шекпиру ) пламенным речам Ромео. При входе во дворик висит доска с записками с признаниями в любви на всех языках и со всех стран мира, причем пол некоторых влюбленных одинаков. Они же заполняют небольшое пространство дворика до состояния часа пик в питерском метро.

Пьяца дела Эрбе

Живописная и многолюдная Пьяцца деле Эрбе ( Площадь трав ) расположена в точности там, где в античности находился римский Форум. Ее современное название появилось в эпоху Скалигеров, архитектурное обрамление площади составляют великолепные здания и сооружения, о которых можно ( но не нужно в рамках данного отчета ) рассказывать долго, нудно и интерсно.
Упомяну только, что в центре Пьяццы деле Эрбе высится готический шедевр эпохи Скалигеров - фонтан Веронской Мадонны, устроенный в 1368 году. Каменная эдикула ( беседка ) в центре площади, известная как Берлина ( позорный столб ), служила в древности местом торжественного вступления в должность подесты.
К группе уникальных памятников относится и Колонна Льва Святого Марка, а также каменный киот ( табернакль ), увенчанный островерхим завершением.

Павел Муратов Образы Италии

Нежным венецианским сумраком была окутана старая Пьяцца Эрбе, где мы обедали в тот вечер, за столиком перед маленькой тратторией, слыша как смех и песни веронского люда, окончившего свои дневные труды, перемежались с плеском фонтана Вероны и с резким свистом носившихся между башен бесчисленных стрижей. В тот вечер долго не затихала Верона, и долго медлили посетители нарядных кафе перед Ареной расставаться со своими ледяными "granita" , и уже совсем поздно в открытые окна альберго "Академия" к нам все еще доносились звон шагов на плитах и голоса ночных гуляк.

Единственным в своем роде видением, сравнимым лишь с венецианской Пьяццей, является нам веронская Эрбе. В подлинности своего назначения, в неизменности жизни, веками гнездящейся в ней, Пьяцца Эрбе превосходит даже иной раз слишком заполненную иностранцами Пьяццу Сан Марко. Летнее утро блещет на ней во влажности камня, в хрустале струй фонтана, в красках плодов и овощей, пахнущих землей и садом, под белыми зонтами палаток. Форум Вероны полон тогда народом: крестьянки и крестьяне окрестных долин мешаются здесь с alpini и bersaglieri местного гарнизона; хозяйственные massaia в черных платьях и скромных митенках наполняют свои корзины и сетки всеми плодами, какие сплетает в гирлянды Мантенья, и всеми овощами, какие не устает изображать Кривелли; проходящий мимо патер останавливается здесь и долго глядит, заложив руки за спину, и слушает веселый и вежливый торг, и сладко жмурится его бритое лицо в утреннем солнце, в то время как расширенные ноздри вдыхают свежесть ранних часов и аромат деревни. К полудню пустеет Пьяцца Эрбе, складываются зонты палаток, исчезают соломенные стулья, солнце заливает всю площадь, ленивые псы с высунутым языком бродят среди остатков торжища, и голые дети ловят брызги фонтана. Окрестные погребки и харчевни переполнены, в черноте их дверей кружится золотая пыль, и на столах прохладно поблескивает стекло тоненьких высокогорлых сосудов, налитых душистым и кипучим Вальполичелла. По безлюдному в этот час Корсо пробегает, звеня, полупустой трамвай. Полдневное солнце раскаляет римские камни Арены, и небо белеет от зноя в пролетах ее арок. Широки и пустынны улицы в этой части города. Ветер гонит по ним горячую пыль и развевает голубой плащ волочащего по камням свою длинную саблю одинокого офицера.

Арки Скалигеров

Этот шедевр готического погребального искусства 14 века примечателен святыми - воителями,стоящими на страже могил как напоминание о воинской доблести могущественных средневековых правителей Вероны.
Хотя несмотря на то, что одному из них – Кангранде 1 – Данте посвятил заключительную часть своей Божественной комедии ( глава Рай ), память синьоры Скалигери оставили о себе в основном недобрую.


Павел Муратов Образы Италии

Проходя по тихой улице невдалеке от собора Вероны, приезжий останавливается, пораженный единственным в своем роде зрелищем герцогских гробниц. На маленькой площадке, в тесноте родового убежища, здесь продолжают свое бытие Скалиджери. Под навесами, усеянными готическими остроконечностями, на низких колонках покоятся их тяжелые саркофаги. Мраморные покойники простерты там в кругу аллегорических добродетелей и святых. Смирение и отдых кончины не надобны, однако, им, и точно в какой-то дикой и сверхъестественной надежде вознесены на самый верх своих гробниц, на самую верхушку готических навесов чудовищные двойники тех, кого даже смерть не могла удержать на каменном ложе.

Кангранде, Кансиньорио, Мастино делла Скала восседают там на конях, одетых боевыми попонами, сжимая в руках копья. Забрало в виде собачьей головы откинуто на спину того, кого именовали летописи Италии "великим псом", и каменное лицо его смеется страшной улыбкой. В этой расе веронских герцогов есть нечто северно-рыцарское, и верится, что не могла не исчезнуть она перед возрожденной цивилизацией. Зловещая звезда Скалиджери вспыхнула ненадолго в итальянском небе и, прокатившись, низринулась в тьму, как раз когда восходили в нем тихие светила д'Эстэ и Гонзага.

Basilica di S.Anastasia

Строительство в 1290 году грандиозной церкви Санта Анастасия, кстати самой большой во всей Вероне, было продиктовано желанием огромного числа прихожан слушать пламенные проповеди членов фундаменталистического ордена доминиканцев. Наибольший интерес представляет готический портал церкви с несколькими потускневшими фресками 15 века, а внутри базилики заслуживают пристального внимания две чаши со святой водой, поддерживаемые очень реалистичными резными фигурами нищих, называемых гобби, горбунами ( тот что слева появился в 1495 году, второй прибился столетием позже ).
Добавлю, что в главе, посвященной Болонье, мы с Вами увидим церковь, где погребен святой Доминик.

S.Pietro Martire

Рядом с базиликой Санта Анастасия находится церковь Святого Петра-мученика, обычно закрытая для публики. В этой церкви сохранились гербы рыцарей Бранденбургского Ордена и ценные фрески, а у фасада можно увидеть гробницу Баварино Крешенцы.

Римский амфитеатр

После открытия этого театра в 1 веке до н.э. на его сцене шли сатирические пьесы, эта традиция продолжается и в наши дни во время ежегодного Шекспировского фестиваля. Театр построен на высоком берегу реки Адидже, и именно красота окружающего пейзажа привлекает сюда публику. Отсюда прекрасно виден один из трех Римских мостов ( кстати , также взорванный фашистами в 1945 году и также бережно восстановленный местными жителями ).

Giardino Giusti

Вход в один из прекраснейших ренессансных садов Италии скрыт между пыльными фасадами довов по Виа Джардино Джусти, мы его с трудом обнаружили, хотя шли сюда упорно и целенаправленно.
Сад Джусти был заложен в 1580 году. Нижний сад с красиво подстриженными живыми изгородями из самшита, посыпанными гравием дорожками и горшочными растениями контрастирует с верхним, более диким лесным участком, обе части этой садовой композиции соединены каменным террасным переходом.
С верхней террасы открывается прекрасный вид на лежащую у Ваших ног историческую часть Вероны.


Павел Муратов Образы Италии


За альпийской рекой, не устающей катить свои взмутненные воды, за мостом, перекинутым по соседству с гробницами Скалиджери, улицы заречной части круто поднимаются к садам Джусти. В этих садах гостеприимного веронского nobile сколь многие из северных людей приветствовали впервые Италию и сколь многие прощались здесь с ней. Путешественники XVII и XVIII века упоминают о них в своих важных или легкомысленных мемуарах, современные туристы бросают в почтовый ящик свои первые или последние итальянские cartoline с видом их многостолетних кипарисов. Верона, украшенная этими патрицианскими садами, верна своему назначению быть вратами Италии. С верхней террасы giardini Giusti в час, когда садится солнце, мы в последний раз глядим на нее, прорезанную дугой Адиджа, слабо багровеющую крышами садов рядом с влажной синевой равнины, звучащую отзывающимися друг другу вечерними колоколами, уже зажегшую первые огни в быстро темнеющих улицах и на мостах, опрокинутых в полные отблеском заката воды реки.

Позвольте этой цитатой и закончить нашу небольшую прогулку по Вероне.

В заключении ниже можно увидеть небольшую часть экспонатов, представленных в залах замка Кастельвекио. Дальше наш с Вами путь лежите восток к Падуе, но это уже совсем другая история...

Похоже что то я перемудрил с этим отчетом, дальше нужно упрощать. Если дальше наступит...

Вопреки молчаливому сопротивлению форума я продолжу свое повествование, и расскажу о городе Падуе.

Падуя

Падуя ( Padova ) – древний университетский город, вписавший яркие страницы в историю академической науки. Богатый своими художественными и архитектурными традициями, он может по праву гордиться двумя выдающимися историческими памятниками.
Первый шедевр – Капелла Скровеньи в северной части города – известен лирическим циклом фресок Джотто, отца итальянской живописи, как его принято называть. Вторая – Базилика Сан Антонио, на юге города – одна из наиболее посещаемых паломниками святынь Италии .

Падуя совсем не показалась мне "старинной и хмурой", если верить словам Павла Муратова. Старинной - да, а вот хмурой отнюдь. Возможно, во всем виноват тёплый солнечный день, а может просто изменилось время.
Надо сказать, что первоначально посещение Падуи планировалось совместить в один день с осмотром Виченцы, благо эти два города разделяло полчаса пути на поезде, однако обстоятельства так сложились в последний момент, что я передумал.

Поездом из Болонии добрался до Падуи за полтора часа, стоимость билета 10,2 евро ( на региональные электрички).
Если Вас интересует в первую очередь архитектура Падуи, то не рекомендовал бы Вам посещение этого города в выходные дни, поскольку на многих исторических площадях разворачиваются многочисленные рынки, в том числе и на площади Валие, из за чего она превращается в огромную автостоянку. Если же Вам хочется приобрести какие-либо сувениры или товары, то лучшего места и времени просто не найти.







Гуляя по Падуе нам часто попадалась цветущая вишня

Капелла Скровеньи

Эта капелла с прекрасно сохранившимися фресками Джотто была одной из главных целей поездки, однако попасть в эту капеллу оказалось не реально, только по предварительной записи через интернет и много заранее. Очень расстроенный данными обстоятельствами я с товарищем отправились гулять по городу, предварительно поснимав капеллу Скровеньи и соседнюю с ней церковь Эремитани хотя бы внешне.

Открытие капеллы для публичных посещений совпало с всплеском интереса к творчеству Джотто, которым был отмечен конец XIX века. Судьба хранила эти сокровища и в годы Второй мировой войны. На Падую не раз сыпались бомбы, но ни одна из них не попала в капеллу. Чувствуется в этом факте мистическое дыхание.

Павел Муратов Образы Италии

Церковь на Арене и соседняя с ней церковь Эремитани, где есть фрески Мантеньи, расположены в стороне от главных улиц города. Вокруг них создавался особый уголок; можно видеть их, почти не побывав в Падуе. Сама Падуя мало привлекательна. Ее узкие улицы, сопровождаемые низкими аркадами, довольно унылы и однообразны. Большая площадь вокруг местной святыни, храма св. Антония Падуанского, лишена флорентийской стройности и строгости. Конная статуя Гаттамелаты, поставленная там Донателло, много проигрывает от окружающей ее бесформенности и беспорядочности. Точно так же много теряют и рельефы Донателло среди огромного неуютного и заваленного католическими реликвиями Сант Антонио. Так бывает нередко в городах северной Италии. В них встречаются удивительные и прекрасные вещи, но в них почти никогда нет той цельности, той гармонии, которая настолько естественна и проста в городах Тосканы, что кажется неотъемлемым качеством окружающей их природы.
В Падуе хорошо только вечером, – после дня, проведенного перед фресками Джотто и Мантеньи. Город рано пустеет, и под аркадами становится совсем темно, огнями сияет лишь кафе Педрокки, излюбленное здешними студентами, которые гордятся им едва ли не больше, чем своим древним и славным университетом. Когда от главной улицы свернешь вправо вдоль канала, то попадаешь в совершенный мрак, и шаги под аркадами начинают звучать так гулко, что хочется сойти на мостовую. Но вдруг выходишь на площадь, за ней мост, открытое пространство и высокая черная башня на светлом еще небе. Этот зловещий силуэт напоминает о временах великого злодея итальянского средневековья, Эччелино Свирепого. Отсюда можно пройти глухими переулками к старинному собору. Его темная масса с одиноким окном, где светится лампада, кажется колоссальной. Она выражает бесконечную тяжесть, – никаких надежд, никакой жалости. Сколько ночных ужасов должно было селиться вокруг этих стен, пока утро не рассвело на стенах церкви на Арене!

Капеллу освятили в 1305 г. в честь Мадонны делла Карита, а в 1306 г. роспись стен была, вероятно, закончена. То, что ее выполнение было поручено Джотто, недвусмысленно подтверждается хрониками XIV века.
Сравнительно небольшая капелла дель Арена, построенная в начале 1300-х гг. на руинах древнеримского амфитеатра, возможно, по проекту самого Джотто — в форме вытянутого прямоугольника с коробовым сводом - довольно обширная (20 метров в длину, 9 метров в ширину и 13 метров в высоту) однонефная церковь, ее стены, лишенные архитектурных членений, образуют большие плоскости, интерьер ее прост.
При подсчете оказалось, что Джотто провел за работой в капелле дель Арена 852 дня, даже учитывая то, что вероятно ему помогали ученики, над созданием падуанского ансамбля фресок он трудился не менее двух лет.
И еще один примечательный факт.
25 марта 1305 года, после окончания расписных работ, состоялась вторая церемония освящения этой небольшой церкви. Слава о его художественных нововведениях привлекала в капеллу верующих, из-за чего даже возник конфликт с соседней церковью Эремитани (Отшельников). Капитул монахов отшельников выразил в связи с этим официальный протест епископу города Падуи, обвиняя Энрико Скровеньи в гордыне.

Жалко, текста много, а фотографий совсем мало, лучше бы наоборот. В интернете можно найти прекрасные репродукции фресок Джотто, и если у кого то возникнет интерес, его легко удовлетворить ( в смысле интерес ).

























Мы продолжили свою прогулку по старой части города Падуя.












А это кафе Педрокки

Далее наш путь лежал сторону Палаццо дела Раджони, с одной стороны которого находится площадь Пьяцца дела Эрбе , а с другой - площадь Пьяцца дела Фрутти.

Сердцем города можно считать Палаццо дела Раджони с расположенными рядом площадями Пьяцца дела Эрбе и Пьяцца деи Фрутти, а также возвышающейся башней Торе дельи Анциани, Палаццо дель Подеста и зданием Кафе Педрокки.











На площади Пьяцца деи Синьории возвышается Часовая башня, в верхней части которой расположены механические часы, не только отбивающие 24 часа, но и показывающие движение планет и созвездий.

Гуляя по Падуе не стоит забывать, что Падуя ведет свое исчисление с 1184 года до н.э., когда по преданию был основан город Патавия греческим героем Антенором, то есть городу более 3 тысяч лет.

Нам с Вами пора на площадь Прато дела Вале.

Эта площадь всегда имела первостепенной значение для общественной жизни римской, средневековой и современной Падуи. Во времена римлян Прато дела Вале играла роль большой театральной площади, а с 1077 года использовалась два раза в месяц для торговли животными. Свой нынешний вид с круговым каналом площадь обрела в 1775-1776 годах по распоряжению венецианского сената, таким образом возникла эта огромная и оригинальная площадь, единственная в своем роде, своей формой напоминающая круглую картину. Остров Меммия в центре площади окружен 87 белыми статуями.
Как я уже и писал вначале этого отчета, площадь производит незабываемое впечатление, все портят только торговля на ней в выходной день. Нам с этим не повезло, учтите наши ошибки.

Базилика Санта Джустина

Прекрасный вид на площадь Прато дела Вале открывается со ступеней расположенной в юго-восточной части площади величественной базилики Санта Джустина. О погребальном предназначении этого храма свидетельствует существование на территории базилики и примыкающего к ней монастыря кладбища с захоронениями по языческому ( 1 век до н.э. ) и раннехристианскому обряду. Кроме того, на территории часовни Святой Марии и вокруг нее в 11 и 12 веках были найдены мощи святых.
К нашему сожалению базилика была закрыта, поэтому мы подергали ручку двери и отправились в ботанический сад Падуи.

Ботанический сад

Ботанический сад Падуи – между прочим первый в Европе – был основан в 1545 году по указу сената Венецианской республики на землях бенедектинского монастыря Святой Джустины. Его создание было вызвано необходимостью в изучении и идентификации лекарственных растений, то есть природных медикаментов, использовавшихся в лечебных целях, а также с целью препятствовать ошибкам в терапевтической сфере и шарлатанству, процветающему в то время.
Первым префектом Ботанического сада профессором Луиджи Скуалермо ( по прозвищу Агиллара ) в 1547 году было высажено почти 2000 видов лекарственных растений, а поскольку многие растения были особо ценными, для предотвращения постоянных краж была сооружена стена в виде круглого ограждения, а также учреждены особо суровые наказания для тех, кто причинит вред саду.

И вот наконец мы с Вами подходим наверное к главной достопримечательности Падуи - Базилике Святого Антония.

Базилика Святого Антония

Церковь Дель Санто ( Святого ), как в Падуе, да и во всей Италии называют Базилику Святого Антония, с 13 века и до наших дней является важнейшим религиозным и художественным центром Падуи и одним из самых знаменитых святых мест мира: к гробнице с чудотворцем стекаются паломники со всех континентов.
Сама базилика возводилась в период с 1232 по 1256 год, и 8 апреля 1256 года саркофаг с телом Святого был перенесен из церкви Санта Мария Матер Домини под третий купол Базилики Сан Антонио.

Кстати, еще одним известным жителем Падуи ( вернее тогда еще римской Патавии ) был великий римский историк Тит Ливий, чьим трудом Война с Ганнибалом я зачитывался в детстве.

Остальные фотографии, не имеющие предметной привязки к определенным достопримечательностям Падуи, можно посмотреть ниже.

Закончу по традиции цитатой из Муратова

Павел Муратов Образы Италии

Около половины пятнадцатого века этот город ( Падуя ) был одним из любимых мест тогдашних просвещенных людей. Здешний университет был знаменит своими гуманистами. И, казалось, возрождение классической древности нигде не возбуждало столько энтузиазма, как в городе, который гордился быть родиной Тита Ливия и в числе своих достопримечательностей насчитывал гробницу Антенора. Окружавшие Падую земли были чрезвычайно богаты остатками классической культуры. Плуг крестьянина и лопата землекопа ежедневно отрывали на берегах Бакильоне и Бренты античные барельефы, медали, фрагменты надписей, обломки капителей. Рвение местных собирателей старины не ограничивалось этим. В соседней Венеции они заводили сношения с корабельщиками, и те привозили им статуи и урны, найденные во время стоянок у диких берегов Далмации или на сожженных солнцем островах Архипелага.

Закончив свое путешествие в Падую мы с Вами продолжим путь на восток Венето и отправимся в Венецию, но будет это в другой день и как всегда это уже совсем другая история…

Венеция

Павел Муратов Образы Италии

“Нынешняя Венеция – только призрак былой жизни, и вечный праздник на Пьяцце – только пир чужих людей на покинутом хозяевами месте.”

С Венецией у меня старые счеты. Когда то в далеком 1996 году ( в прошлом тысячелетии ) я был обгажен и опозорен венецианской чайкой, парящей высоко в небе над площадью Сан Марко. Причем обгажен прицельно ( прямо в глаз ! ) на глазах у всей нашей группы, плавно сползающей от хохота на булыжную мостовую площади Сан Марко. Я еще тогда пообещал этой чайке сюда вернуться, что и делал потом дважды. Правда ту злополучную чайку так и не нашел.

В свой предыдущий приезд я потерялся в Венеции, чему был несказанно рад – это сущее удовольствие бесцельно бродить по этим улочкам, мостам и каналам, кивая незнакомым прохожим как лучшим друзьям и желая встречным Рагацци приятного вечера, а услышав подобное в ответ с неподражаемой итальянской усмешкой Челентано произнести Прего!

Это гораздо романтичней и познавательней, чем вместе с толпой пробежаться до стоянки вапаретто у Санта Лючии, чтобы потом погрузиться на кораблик и проплыть по Гранд Каналу до пристани у Сан Марко, постоянно отталкивая локтями соседа, чтобы сделать удачные снимки Венеции. Потом побродив по Сан Марко положенное время зайти во дворец Дожей или подняться на Кампаниллу, если позволит время, силы и деньги, и опять бегом на мост Риалто, а потом на вокзал, а затем по приезду домой, в очередных гостях, немного выпивши, бросить фразу “Когда я был в Венеции…”, и многозначительно замолчать, придав взгляду романтичную тоску.

Так вот, в этот раз все было иначе, нам хотелось посмотреть непарадную Венецию, с пастельным бельем, сушащимся на балконах, с ее потрепанными и обшарпанными временем и наводнениями стенами домов, с его районом еврейского гетто, с островом Мурано, райономи Каннареджо и Сан-Поло, куда забредают немногие туристы, с Арсеналом. Все это получилось, не получилось только посетить остров Мертвых ( просто проплыли мимо по пути на Мурано ) и не посетить Сан Марко.

Если кому интересно конкретно, то наш маршрут схематично можно описать такой цепочкой: Rio Tera’ Lista di Spagna - Chiesa di S.Alvise - Campo di S.S.Giovanni Paolo – Corte Veniera – Campo de S.Giustina Detto de Barbaria – Calle del Morion – Sotoportego Venier – Ponte del Penini – Ponte de L’Arsenal del Paradiso – Campo del Frari – Campo de le Gorne.

Если Вам интересно, какой я увидел непарадную Венецию, пойдемте со мной.

“И каналы тянут руки серые ко мне” – А.Розенбаум.

А это уже остров Мурано

Павел Муратов Образы Италии


Недалеко оттуда набережная Фондамента Нуова с видом на Мурано и на снежные Альпы Фриуля. За этими горами – все, что оставили мы в прежней жизни и от чего отделяет нас теперь зеркало лагуны. И глубоко уединение Мурано, окруженного лагуной. Маленький остров разделен надвое широким, извивающимся в виде петли каналом. Это почти река, только река, которая течет ниоткуда и никуда. На плоских берегах стоят пережившие свое время, часто необитаемые дома; встречается скудная растительность, напоминающая о прежних садах. Умирание или как бы тонкое таяние жизни здесь разлито во всем. Лица работниц на стеклянных фабриках бледны, как воск, и кажутся еще бледнее от черных платков. Не тени ли это, не тень ли и гондола, без шума и без усилия увозящая нас к Венеции? И самые эти воды – не воды ли смерти, забвения?

И снова мы в Венеции

Павел Муратов Образы Италии

Есть две Венеции. Одна – эта та, которая до сих пор что-то празднует, до сих пор шумит, улыбается и лениво тратит досуг на площади Марка, на Пьяцетте и на набережной Скьявони. С этой Венецией соединены голуби, приливы иностранцев, столики перед кафе Флориана, лавки с изделиями из блестящего стекла. Круглый год, кроме двух-трех зимних месяцев, здесь идет неугомонно-праздная жизнь, такая праздная, какой нет нигде. Надо только видеть движение человеческих волн утром на мосту делла Палья, надо слышать легкий шум разноязычного говора и легкий шорох шагов по мраморным плитам! Но вот часы указывают полдень. Пора идти вместе с толпой на площадь, смотреть, как на torre dell'Orologio бронзовые люди бьют в колокол. Это один из обрядов венецианской праздности, и, кто исполнил его, тот может с чистым сердцем радоваться своей свободе от всех земных дел. Остается ехать куда-то в гондоле, или сидеть вместе со стариками под аркадами дворца дожей, или зайти в Сан Марко и рассеянно смотреть на мозаики, на древние полы, на группы разнообразных, все новых и новых людей. А там наступает и вечер. Зажигаются огни, голуби ложатся спать, Флориан и Квадри выдвигают столики на площадь. Газетчики пробегают под Прокурациями. Во всех окнах бусы, зеркальца, стекло – те наивные блестящие вещи, которые никому не пришло бы в голову продавать или покупать где-нибудь, кроме Венеции. Играет музыка, толпа журчит, журчит рекой по каменным плитам. Храм Марка мерцает цветными отблесками, и небо над головой, – синее небо итальянского вечера. Так летит здесь время, точно дитя, без забот и без мыслей.
В этой жизни есть своя прелесть. Но она неизменно приносит минуты печали. Можно легко утомиться музыкой, блестящими окнами, вечным рокотом чужой толпы. Венеция часто дает испытывать одиночество, она не утешает и не просветляет, как Флоренция или Рим. Да и не вся Венеция на Пьяцце и на Пьяцетте. Стоит немного отойти вглубь от Сан Марко, чтобы почувствовать наплыв иных чувств, чем там, на площади. Узкие переулки вдруг поражают своим глубоким, немым выражением. Шаги редкого прохожего звучат здесь как будто очень издалека. Они звучат и умолкают, их ритм остается как след и уводит за собой воображение в страну воспоминаний. То, что было на Пьяцетте лишь живописной подробностью, – черная гондола, черный платок на плечах у венецианки, – выступает здесь в строгом, почти торжественном значении векового обряда. А вода! Вода странно приковывает и поглощает все мысли, так же, как она поглощает здесь все звуки, и глубочайшая тишина ложится на сердце. На каком-нибудь мостике через узкий канал, на Понте дель Парадизо, например, можно забыться, заслушаться, уйти взором надолго в зеленое лоно слабо колеблемых отражений. В такие минуты открывается другая Венеция, которой не знают многие гости Флориана и о которой нельзя угадать по легкой и детски праздной жизни на площади Марка.
Эта Венеция узнается лучше всего во время скитаний по городу. Только в первые дни трудно разобраться в лабиринте венецианских переулков и мелких каналов, потом привыкаешь к нему и начинаешь даже любить его неожиданную логику. Так, передвигаясь наподобие шахматного коня и не без уклонения от прямой линии, можно пройти в отдаленный квартал Мадонна дель Орто. Там есть одно удивительное место – открытый и пустынный бассейн около прежнего аббатства Мизерикордия. Неподвижность этих мелких вод, безлюдье, огромные заброшенные здания на берегу, – все здесь внушает чувство покоя, какого не бывает в жизни. Все напоминает давний, забытый сон.

Павел Муратов Образы Италии

Эпоха грандиоза, славы и роскоши Венеции приходится между годами Камбрейской лиги и битвы при Лепанто, между 1508 и 1571. Жизнь и деятельность Тинторетто охватывает этот промежуток времени. По рождению он не был призван к участию в пире важных сенаторов и пышноволосых патрицианок, которых так много писал впоследствии. Маленький красильщик и сын красильщика, он родился в отдаленном квартале близ пустынного ныне бассейна Мизерикордия. Там до сих пор показывают место, где стоял его дом, напротив церкви Мадонна дель Орто. В этой церкви он погребен. Узкий канал ведет туда мимо старого здания, служившего когда-то складом товаров для восточных купцов; на его стене еще сохранился барельеф, изображающий человека в чалме, который ведет верблюда.


Самое обидное, что мы проходили недалеко ( в ста метрах ) от этой церкви, впрочем о том что в ней похоронен Маленький Красильщик ( Тинторетто ) я узнал только при написании этого отчета.


Немного личного. В седьмом классе нас повели на просмотр спектакля Труффальдино из Бергамо в Ленинградский театр музкомедия. Тот самый, на основе которого потом был снят фильм с Константином Райкиным в главной роли. С каким же упоением я слушал песни о «Венеции городе влюблённых», а недалеко сидела моя одноклассница, которая мне тогда ( да и сейчас ) нравится. Разве мог я подумать, что когда нибудь мы с ней будем бродить по этой самой Венеции, причём брести нам придётся долго и не только по Венеции. Так и бредём вот уже почти 40 лет.


Есть у меня мечта, взять и уехать в Венецию на пару недель, поселиться в какой-нибудь гостинице в городе, и каждый день тенью Казановы не спеша бродить по Венеции просто так, без определенной цели, останавливаясь выпить кофе или чего другого за столиками маленького кафе под плеск воды в соседнем канале.
Кстати, а Вы знаете, что в Венеции только три канала: Canal Grande, Canale Della Giudecca и Canale dei Marani, все остальное это Rio?
Надеюсь, когда-нибудь уговорю супругу, ей Венеция не приглянулась, и эта мечта сбудется.
Я сознательно не комментирую фотографии, выложенные выше, дабы своим корявым слогом не нарушить эту атмосферу покоя и забвения. А Вы еще помните, как пахнет Венеция? А теперь вспомнили?

Что-то на страницах форума совсем стих ветер дальних странствий. Ну что ж, поднимем ветер. Пусть сильнее грянет буря.


В следующей части Вы увидите, как выглядит Рим из окна экскурсионного автобуса, но впрочем это уже совсем другая история...

Продолжение следует...

Рим

Заранее в Рим мы не собирались, понимая, что больше чем на один день из-за плотного графика мы поехать не сможем, а один день в Риме делать нечего, вернее только подразнить себя Римом. Тем не менее занять один свободный день чем то надо было, и подумали - а может покататься по Риму на круговом экскурсионном автобусе? Подобным поверхностным способом знакомства с городом мы уже пользовались в других городах, это неплохой способ посмотреть городские достопримечательности, разбросанные на большой территории. Кроме того, вы можете выйти на любой понравившейся остановке и подробнее познакомиться с той или иной достопримечательностью, а потом снова сесть на следующий автобус этого же маршрута и продолжить свой путь до следующей точки. Стоит это удовольствие 20-30 евро на целый день, маршрутов несколько, выбирай любой.
Выбрали, поехали.
Добрались до Рима на утреннем скоростном поезде из Болоньи за 3 часа, прямо у вокзала сели в экскурсионный двухэтажный автобус ( как правило автобусы разных маршрутов отличаются своим цветом ) и поехали. Всегда есть смысл первый круг поехать полностью ( а это занимает 1-2 часа в зависимости от маршрута, наш продолжался 1,5 часа ), чтобы определиться, где вы будете выходить. Проехали круг и поняли, что где бы мы не выходили, везде очереди - в Колизей, в Ватикан, а отстаивать часовые очереди в наши планы совсем не входило.

В Риме я уже был, правда очень давно, в Ватикане, соборе Святого Петра, Пантеоне, на римских Форумах в тот раз побывал, поэтому в этот раз просто погуляли около Колизея, прошли мимо Форумов, посмотрели Испанскую лестницу, площадь Святого Петра ( в сам собор попасть не получилось, очень строгий досмотр на входе, а нам некуда было деть наши сумки и рюкзаки ), походили около фонтана Нептуна и в сумерках дошли до вокзала, чтобы отправиться в родную Болонью.
Вот такое сочинение на тему Как я провёл это лето ( в смысле Один день в Риме ).
Конечно, в Риме ( Лондоне, Вене, Мадриде, Праге и прочее прочее ) надо пожить хотя бы неделю- две ( в Риме пожалуй значительно дольше из за обилия памятников ), чтобы с чистой совестью сказать - я был в Риме. Мне приходится добавлять - проездом.

В первую поездку мы все таки провели в Риме два дня, да и этот описываемый мной день не прошёл зря, так что грех жаловаться.
Ну а дальше как обычно слайды ( в смысле фото), комментировать нечего, Вы и так все эти места прекрасно знаете.

На этом наша автобусно-пешеходная экскурсия по Вечному городу подошла к концу, таким образом я незаметно подошел к последней главе своего отчета – к Болонье

Болонья

Павел Муратов Образы Италии

Этому городу, в котором столько веков течет уютная и приятная жизнь, не удалось совершить ничего великого. Болонья ни в чем не достигла высот творчества, она не дала Италии ни одного гения, ни одного святого, ни одного героя. Можно подумать, что окружающие ее плодоносные поля и влажные пастбища не давали подняться от земли воображению ее художников и поэтов.


В своём предыдущем отчете об Италии я более менее подробно уже рассказывал о Болонье, поэтому в этом отчете расскажу только о тех местах, которые мы не посетили в свой предыдущий приезд, а именно о башне Азинелли ( на которую мне удалось подняться, хотя это было непросто - все таки 97 метров и почти 500 ступеней), и базилике Святого Доминика.

Башни Болоньи

Башни строились исключительно состоятельными людьми, каждый из которых пытался таким способом доказать, что он является более богатым гражданином, чем кто-либо ещё. К концу XIII века в городе насчитывалось около 180 строений, а некоторые историки утверждают, что общее количество башен превышает число 200.

Самыми знаменитыми в городе являются две падающие башни Азинелли (La torre Asinelli) и Гаризенда (Garisenda). Великий Данте несколько раз упоминает о них в «Божественной комедии». Башни располагаются рядом друг с другом, причем Азинелли является самой высокой падающей башней в мире, но Гаризенда имеет больший наклон!


Башня Азинелли

Болонью называют «городом ста башен», однако далеко не все постройки смогли уцелеть, некоторые подвергались разрушениям через 30 или 50 лет. Причина состояла в том, что многие высотки возводились в спешке, другие намеренно уничтожались по решению властей Болоньи. Немаловажную роль в этом процессе сыграли и землетрясения.
Башне Азинелли повезло больше, чем другим средневековым высоткам. Её строительство датируется 1109 годом, данная информация отражена в архивных документах. Некоторые легенды гласят, что она начала возводиться ещё в XI веке, высота строения составляет 97 метров.
Вопреки поверьям, наклоняться башня начала вовсе не из-за своеобразного «креативного» подхода семейства Азинелли, а оттого, что не были соблюдены технологии строительства. В настоящее время отклонение от оси составляет почти 2,1 метра.
В XIV веке строение перешло от рода Азинелли во владение муниципалитета, который сделал её городской тюрьмой. Для реализации плана потребовалось несколько увеличить высоту башни. Через сто лет к ней пристроили солдатскую караульню. В период Второй мировой войны в башне располагались дозорные, а после её завершения из Азинелли сделали телевизионную вышку канала RAI. В настоящее время в здании находятся многочисленные лавки ремесленников, в которых продаются декоративные предметы ручной работы.
Не обошли стороной башню и учёные. В XVII веке эксперименты, связанные с изучением гравитации, проводил Джованни Риччоли (Giovanni Battista Riccioli), а в XVIII столетии в этой же сфере ставил опыты Джованни Баттиста Гульельмо (Giovanni Battista Guglielmo), сбрасывая предметы с вершины здания.
В настоящее время Азинелли можно посетить, поднявшись на самый верх при помощи винтовой лестницы. Чтобы окинуть взглядом город, придётся преодолеть 498 ступенек.

Перед тем, как отправиться в такое путешествие, стоит повязать ленточку на металлической решётке, расположенной над входом в башню, — у местных жителей существует поверье, что это принесёт счастье. С башни открывается один из лучших видов на панораму Болоньи.

Базилика Святого Доминика

Болонья богата прекрасными, очень интересными церквями, и самая интересная из них базилика Святого Доминика, где обрели покой мощи основателя ордена доминиканцев и инквизиции.
В 1219 году Доминик со своими последователями обосновался в церкви Святого Николая на окраине университетской и купеческой Болоньи. Постепенно скромная церковь была перестроена в роскошную базилику, к которой с одной стороны примыкали монастырские постройки, а с другой - широкая площадь с колонной Св. Доминика и двумя средневековыми гробницами глоссаторов(толкователей) - знаменитых болонских юристов, столпов местного университета, самого древнего в Европе.

Вход в базилику. Церковь несет на себе следы многочисленных перестроек и реконструкций. Сегодняшний барочный вид ей придал архитектор Карло Франческо Ротти, создатель главного символа Болоньи - святилища Мадонна-ди-Санта-Лука на Караульном холме, где я уже побывал в свой предыдущий приезд в Болонью.

Жемчужина церкви - капелла Розария Девы Марии, над ней работал весь цвет болонский художественной школы, еще каких-то пару веков назад считавшейся вершиной развития итальянского изобразительного искусства. Времена изменились, и теперь имена этих мастеров за пределами Италии знают только отдельные ценители и искусствоведы. На органе в этой капелле играл юный Моцарт, когда учился в Болонской филармонической академии у падре Мартини.

Капелла Святого Доминика, в которой находится его гробница. К сожалению, в самой капелле снимать не дают, в принципе. Свод украшает фреска ныне полузабытого, а некогда самого знаменитого художника болонской школы Гвидо Рени. Над беломраморным склепом работы Николо Пизано на протяжении столетий потрудилось немало талантливых людей, в том числе и молодой Микеланджело, украсивший его скульптурами двух святых.

Надо сказать, что попасть в базилику Святого Доминика не так просто, часто она бывает закрыта, а чтобы войти в Капеллу Святого Доминика, нужно чтобы звезды сложились определенным образом, поскольку вход закрыт решеткой. Нам повезло, в базилику приехала какая то итальянская ( возможно мафиозная ) семья , и падре открыл Капеллу. Ну и мы туда просочились с невинным видом, так что можно сказать прикоснулись к Святому. Это правда редкая удач, особенно для туристов.


Павел Муратов Образы Италии

В Болонье весело ходить по улицам, и даже бесконечные аркады не делают их монотонными и хмурыми, как в Падуе. Весело и шумно бьет прекрасный фонтан Нептуна на ее главной площади, окруженной живописными старинными дворцами.
На эту площадь выходит огромный неотделанный фасад самой большой из болонских церквей, Сан Петронио. Местные жители до сих пор с гордостью указывают, что эта церковь больше, чем флорентийская Санта Мария дель Фьоре. Их слова – отголосок векового соперничества Болоньи с Флоренцией. Любопытно, что оно почти всегда было мирным. Ради него не было пролито столько крови, как ради спора Флоренции с Пизой или Сьеной.

Семь церквей

А это место в южной части Болоньи называется Семь церквей.

Павел Муратов Образы Италии

На теперешнего путешественника Болонья производит впечатление города, где хорошо отдохнуть от слишком усердных скитаний по музеям и церквам. После всяких чудес Падуи и Феррары и перед тем, что обещает Флоренция, здесь можно прожить несколько дней без особых художественных волнений, но и без всякой скуки. В Болонье есть что-то легкое, веселящее глаз, приятно несложное. Это город счастливых и здоровых людей. Его окружают тучнейшие в Италии житницы и виноградники, дающие прославленное вино. Никакое другое место не может сравниться с Болоньей по изобилию, разнообразию и дешевизне всевозможной снеди, и итальянцы недаром называют ее "жирная Болонья" – "Bologna la grassa".
Но Болонья известна под именем не только "жирной", а еще и "ученой" – "la dotta". Ее древний университет дает ей на это несомненное право. На первый взгляд такое соединение сытости с ученостью кажется странным; оно приводит на ум персонажа, олицетворяющего Болонью в комедии масок, – ученого Dottore Balanzon . Но, говоря серьезно, нет ничего противоречивого между процветанием здешних угодий и возникновением среди них университета. На заре итальянской образованности этот университет был основан юристами, людьми дела. Не здесь, а в Париже Данте слушал уроки "божественной науки", теологии. Болонский университет никогда не был так знаменит своими гуманистами, как Падуанский университет в XV веке. Здравый смысл неизменно хранил Болонью от всяких слишком отвлеченных страстей.

Это последняя цитата из Муратова.


На этом небольшой рассказ о Болоньи, да и весь мой отчёт подошёл к концу. Спасибо тем, кто молча читал, я старался, потребовалось переработать кучу материала, перечитать Муратова, короче опять окунуться в это сладкое состояние предвкушения путешествия. Жалко что только на страницах нашего уважаемого форума.
Но ничего, когда нибудь и на нашей улице перевернётся грузовик с конфетами, а пока спасибо ещё раз что были со мной, тратили своё время.

И ещё одно. Я выполнил почти все свои обещания по отчетам, остался большой отчёт по Черногории – Боснии и Герцеговине – Албании, но он судя по всему появится не скоро ( фотографии в обработке, а их как всегда много, несколько тысяч ).
Есть ещё одна идея, но не знаю, насколько это будет Вам всем интересно, хотя в рамках импортозамещения эта тема вполне в русле политики партии. Речь идёт о природном парке Рускеала в Карелии, и очень интересном объекте гора Филина ( командный пункт финской армии в гранитной скале ) в той же Карелии, которые мы посетили в прошлом году. Да и форты Кронштадта тоже ждут своего описания.
Как Вам такие идеи и надо ли об этом писать?

Берегите себя, удачи Вам и здоровья, и вообще, если что заходите.
Ваш Нафаня.